韃靼旅行記（６）：依蘭にて　2002-02-07　初出『人間の経済』28号　ゲゼル研究会

泉留維（いずみるい）

　依蘭という町は、ハルピンから車でしか行くことができない。特に今回は、厳冬期であるため、道は凍り、雪が降る可能性もある、少しでも危険を減らすために日本製のジープを借り、地元のドライバーを雇った。幸いなことに、ハルピン郊外から延びる高速公路で依蘭まで行くことができる（90元＝約1,400円）ので、一応の除雪はされていて、200キロ以上の道のりであるが、３時間強ぐらいで着くことができた。朝９時頃に出発し、依蘭鎮（市街地）に入ったのが、ちょうど13時過ぎであった。

　清朝の勢いが盛んなころ、三姓（現在の依蘭）は、黒龍江下流域やサハリンに住む広大な諸民族が、清朝へ服属している証としての朝貢を行う場であった。諸民族が清朝へ納めるものは、主に毛皮であり、特にクロテンの毛皮であった。清朝は、貢納者に対して、烏林(うりん)（賞与）として、ハライダなどの官位に応じ、官服一式や穀類酒などを下賜した。朝貢の儀式の様子は、1809年にサハリンの毛皮貢納民と密かに黒龍江を探検した間宮林蔵が、色付きの挿絵を使っていきいきと描いている。余談であるが、依蘭の博物館で、朝貢の図として展示されていたのは、間宮林蔵が著述した『東韃地方紀行』に載っている絵であったのだが、学芸員はこのことを全く知らずに展示に使っていた。ちなみに、間宮林蔵は、このような朝貢を行う場所を「満州仮府」と呼び、彼が訪れた満州仮府は、地図にあるデレンであり、三姓から派遣された清朝の役人がいた。

　朝貢によって得た品々や、仮府での漢人商人との交易で得た中国製品などは、貢納者自身が消費するだけでなく、近隣の人々との交易品となり、さらには日本への輸出品となった。実際、アイヌ経由で江戸時代の「日本」には、彼らが朝貢で得た絹製の衣類や布地が入っており、「山丹服」や「蝦夷錦」などと呼ばれ珍重されたのである。蝦夷錦や山丹服は、幕府への献上品あるいは諸侯への贈答品として松前藩が独占的に扱ったが、商品としても重要で、北前船により日本海沿岸の港町に運ばれ、そこから全国に流布した。蝦夷錦は、袱紗や敷物、袋類、紙入れなどに仕立てられ、また僧侶の袈裟や掛け軸の風帯などとして、武士や寺社、金持ち、文人たちに喜ばれた。これらの軽物は、爛熟してきた江戸時代中後期の文化（化政文化）の中で、人々の自尊心をくすぐる粋な小道具として使われた。

　一方で、日本から樺太アイヌ経由で大陸へいった商品としては、毛皮類、鉄製品（鍋、ヤスリ、ナイフなど）、漆器類、米などが挙げられる。その中でも、毛皮類と鉄製品が重宝され、例えば大きな鉄鍋などは重要な財産とみなされた。先日、国立民族学博物館の特別展（「ラッコとガラス玉」）に行ったのであるが、そこで展示されていた鉄鍋は、非常に立派である上に、最近まで大切に扱われていたことがわかるほどきれいに保存されていた。


江戸幕府は、基本的には鎖国体制であったが、対外貿易を黙認されていた藩が３つあった。それは、琉球王国と交易をした薩摩藩、朝鮮王国と交易した対馬藩、そして北方のアイヌ等と交易した松前藩である。幕府が直轄して交易をしていた長崎を加えて、鎖国体制の四口(よんくち)などと最近は称されているそうだ。３つの藩に対外貿易を認めていたのは、当然ながら、文物の行き来だけを想定しただけでなく、そこから入ってくる対外情報を狙ってのものであろう。北方に関しては、18世紀のロシアの南下政策を素早く察知し、幕府の命令によって蝦夷地探検が活発化して、大石一平、最上徳内、近藤重蔵、松田伝十郎、間宮林蔵などが活躍したのである（裏では、松平定信によって、『海国兵談』を書いた林子平などが弾圧されているが）。

　清朝が衰退し始めた1850年前後からロシアがネルチンスク条約での国境を越えて、黒龍江近辺に再び現れ始めると、ロシア、中国、日本の狭間にいてその立場を有効に活かした先住民たちの北方交易も終焉に向かっていった。そして、地理的に国境を設ける近代国家の登場によって、交易路が遮断されたのが決定的となった（1868年の明治維新と1875年の樺太千島交換条約によって日本への輸出が困難になったことが大きな原因）。同時に、三姓の役割も低下し、今ではどこにでもありそうな地方の一都市になってしまっている。

　話はまた現代に戻る。13時過ぎに依蘭に到着したが、観光用のガイドブックに載っている町でもなく、不幸なことに日曜日であったので役所も閉まっており、まずハルピン市の広報誌では史跡として重点整備される予定になっている「五国城跡」（遼金頃の城址、金軍に捕らえられた北宋第８代皇帝徽宗が幽閉され没した地）という場所を探した。これが見てびっくり。お情け程度の記念碑とモニュントらしきものがあるだけで、昔の名残はどこにもない。これを見て、かなりショックを受け、史跡を探すのではなく、とりあえず書店に入り、地方誌を探す方をまず行うことにした。

　唯一の大通りに面した書店に入ると、幸運なことに依蘭の歴史文化をまとめたシリーズ本があり、またそこの店員さんが、地理に不案内な私たちのためにガイド役をかってくれることになった。その後、ガイドのおかげで順調に、依蘭博物館（未だに外国人料金があって驚いた）や清真寺（中国でのイスラム寺院の一般名称、回族の居住地に多い。寺院の人によれば、黒龍江省で最も古いらしい）などを巡り、最後に松花江と牡丹江が合流する地点を見に行った。

　清朝時代に正確にどの辺りに港があったのかはわからないが、この合流点にある三姓を目指して、周辺の民族は黒龍江本流や松花江を千キロ近くも遡航して来ているのである。清朝に服属している証とは言え、それほど周辺の民族にとって、莫大な富をもたらしていたのであろうか。陸路より安全とは言え、相当な危険を伴ったことであろう。

太陽がほぼ沈みきった灰色の世界の中で、広大な川面を眺めながら、ほんの百数十年前まではあったであろう喧噪を極めた光景を思い浮かべ、依蘭の町を去っていくことにした。ハルピンで見た松花江とはまた違った光景を連想できたことが、日本に帰った今でも鮮明に思い出すことができる。

注１：今回の北方交易に関する記述は、主に下記の文献を参考にした。

海保嶺夫『エゾの歴史：北の人びとと「日本」』講談社　1996年

国立民族学博物館編集『ラッコとガラス玉』財団法人千里文化財団　2001年

注２：写真は、「山丹交易の経路（18世紀後半）」（出所）海保嶺夫[1996:199]より一部追加

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韃靼旅行記（４）：哈爾浜、そして依蘭へ　2002-02-01　初出『人間の経済』26号　ゲゼル研究会

泉留維（いずみるい）

　今日はまず長春からハルピン（哈爾浜）へ列車で移動、およそ240キロの道のりである。朝８時過ぎの出発、軟座、日本でいうところのグリーン車に乗り込んだ。ちょうど通路を挟んだ向かいの席に、カップル一組とビジネスマンとおぼしき中年の男性が座っている。ぼんやり見ていると、どちらも頻繁に携帯電話の着信音がなり、せわしなく何か話している。日本みたいなしゃれた着ロではないが、日本にはないすこし変わった感じの着信音だ。林さんに聞くと、中年の男性は、日本との貿易関係の仕事をしているらしい。そのうち、おもむろにカバンから、ソニーのVAIO（カラ付き）が出てきたので、びっくりした。おまけに、彼の向かいに座っていたカップルはIBMのシンクパッドを取り出して、なにやら打ち込んでいる。携帯電話にモバイルパソコンまでもが普通に見られるぐらい経済が発展しているのだ。

　一方で、窓から見える風景もなかなかのものであった。北京から長春への列車は夜行だったので、風景を楽しむことはかなわなかったが、今回は違う。町から出るとすぐに地平線まで見えるほどの平原に出る。冬なのでただ荒野が広がっているように見えるが、実はどこまで行っても果てしなく続く「とうもろこし」畑なのだそうだ。途中数カ所で、「とうもろこし」を貯蔵する倉庫が無数に立ち並んでいた。あと、カラマツと思われる大量の木材があちこちの駅で積まれていた。

　線路沿いには、防風林なのであろうか、ずっとポプラが植林されている。ただ、北海道のように密な防風林ではなく、まばらに近いのでそれほど効果は望めなさそうだ。よく地面を見てみると、ところどころに切り株が残っている。おそらく誰かが燃料として切って持っていってしまったのであろう。

　中華人民共和国が建国されて以来、植林、すなわち緑化は大きな政策目標として掲げられている。建国初期である1952年２月に林墾部長梁希は、演説で、自然災害を防止して被災地方の農業生産力を回復するために緑化が必要であると言っている。そして、改革開放期において、政治的目的もあるが、「全民義務植樹運動」が展開され、毎年植樹する義務を国民に課した。そのためであろうか、統計的には、中国の森林被覆率が大幅に改善している。中国の統計の信憑性や質の問題に目をつむり数字だけ見ていると、1949年では7.9％であったものが、1998年にはなんと16.55％になっているのである。ちなみに、日本は67％であり、世界平均は27％である。内実は国有林を中心に荒れ放題なのであるが、日本は、数字的には緑の大国である。

　後日、吉林省の上層部の人と会う機会があったので色々尋ねたのであるが、吉林省では緑化に関しては、吉林省の東部では「退耕還林」、西部では「退耕還草」をかかげて行っているそうである。簡潔にいえば、まず耕地を減らし、東部では木を植え、西部では草を植える、ということである。これは、中央政府がとる中国全土での水害対策の方針（「封山植樹、退耕還林、退田還湖、平?排洪、以工代賑、移民建鎮、加堰固堤、疎浚河道」）とほぼ同じである。それにしてもこの32字の方針は、非常に画期的だとわたしは思ってしまう。

　昼前にはハルピン駅に到着した。長春よりもかなり北に来たので、さすがに冷たい風が肌を刺して痛い。ハルピン駅に立ったとき、すぐに脳裏に浮かんだのは1909年10月26日に、この駅で暗殺された伊藤博文のことであった。日露戦争が始まった1904年頃には、すでにこのハルピンには1,000人以上の日本人がいたそうである。今でも市街地に出るとロシアと日本の影響が色濃く残った建物を見ることができる。現在、ハルピン市は、中国の最北端に位置する黒龍江省の省都であり、７の行政区と13の県を直轄している。市の面積は5.31万平方キロメートル、総人口は950万、そのうち市区の人口は411万（ちなみに黒龍江省の人口は 3640万人である）である。


荷物をおくとすぐにハルピンの市街地を流れている松花江を見に行った。16時も過ぎれば日が沈んでしまうこともあるが、この松花江は、清朝までの北方交易において非常に重要な位置を占めており、また黒龍江の支流としてオホーツク海に流れ込むため環日本海の環境を考える上でも重要な河であり、是非この目で早く見ておきたかった。松花江は、別名スンガリーともいい、朝鮮国境にあるかの白頭山の頂の天池に源を発しているのである。ちなみに、黒龍江は、アムール川とも言い、北東アジア第１の長流で、全長は4,440km、本流のみで2,824kmもある。主な支流は、アルグン川、ウスリー川、そして松花江（スンガリー川）である。

　市街地を流れているため、ホテルから歩いていけるぐらいの距離に松花江はあった。ただ真冬のため、一面凍っており、子供たちがたこ揚げをしたり、中国ゴマで遊んだりしている。遊園地のようになっているところもあり、氷でできた巨大滑り台が目立つところにあって、犬ぞりや馬車に乗れたり、なんとラクダにも乗れたりするのであった。この日は、偶然、ハルピン市の氷祭りの開始日で、松花江の土手には寒いながらも屋台（当然ながら日本みたいな吹きさらしではなくテントみたいに閉ざされている）が並び、なにかお祭り独特の雰囲気を醸し出している。また、氷の彫刻（人民解放軍が作っているらしい）があちこちにあり、中にはライトが埋め込まれていて、夜になるとさぞ美しいことであろう。

　春夏秋は、この松花江もゆったりと水が流れているのであろうが、今はその面影はどこにもない。一面氷が張り、ここが河であることを感じさせるものは、河をまたいで架かっている鉄路とロープウェイだけだ。明日は、車でさらに下流に行き、清朝時代、異民族統治の最前線であり、満州旗軍が駐屯し、副都統があった三姓（現在の依蘭）に行く。ここでは、またちがった松花江が見られるのであろうか。

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韃靼旅行記（２）:偽満州国　2002-01-24　初出『人間の経済』24号　ゲゼル研究会

泉留維（いずみるい）

　早朝７時前に、長春の駅に到着した。列車内はスチーム暖房で非常に暖かいが、外はいかがなものであろうか。シベリアほどではないだろうが、氷点下20度の世界へ突入である。十二分に着込んで、列車を降りた。氷点下２、３度で凍えていたわたしにとっては、そもそも氷点下20度の世界を想像するのは難しかった。「息を吐けばその息が凍り、バナナで釘が打てる」なんてバカな考えは、しっかり裏切られた。

　プラットホームにおりると、顔に冷たい風が打ちつける。ただ、驚くほどのことはなかった。大きな荷物を抱え、多くの人が改札へと向かう。改札の外には、親戚や友人が待ちわびているのだろう。わたしたち３人は、長春のかすかな硫化水素のにおいがする空気をすいながら、ゆっくりと改札に向かった。コーディネーターである林さんの地元は、この長春である。林さんにとっては、３年ぶりの帰郷であり、わたしには見せないが、感慨深いものがあるだろう。

　改札口には、林さんの「朋友」である王さんが出迎えにきてくれていた。なんでも、日本で知り合い、「兄弟」になったそうである。中国の東北部は、非常に友人関係を重要視する。ビジネスも、友人関係を駆使して行うことが多いらしい。この友人関係に、これからいろいろ驚かされるのであるが、この時点では、それほど気にしなかった。王さんの車で、ホテルに行き、荷物をおき、一休み、そして林さんの友人がたくさん集まってくる。みんな一国一城の主である。ネットカフェの経営者もいれば、商社のようなことをしている人もいる。林さんは言う、「中国人はみんな社長になりたがる」、そして「日本人は３人集まれば力を発揮するが、１人だととても弱い。中国人は逆。３人中国人が集まればケンカするだけ」。

　林さんの友人たちと、ホテルのバイキングで朝食。食べているうちに気づいたのであるが、あちこちにクリスマスの装飾がある。サンタが踊り、トナカイが走っている。もう１月に入り、とっくに年が明けている。ただよく考えてみると、中国の正月は旧正月。新正月は、たいして重要ではない。中国は、今ちょうど年末であり、クリスマスの装飾は「年明け」まで残しておくのが普通なのであろう。にしても、日本と同じく、中国人も、にわかクリスチャンになる人が多いのは、微笑ましいし、商魂がある。

　朝食の後、早速、長春の町に出た。長春は、吉林省の省都で、面積は18,881km2、漢族、回族、朝鮮族、壮族など37の民族が住んでおり、総人口は678万、そのうち市区の人口は274万である。

　市街地を車で走っていると、なにか日本の城のような建物が並んでいるのを見つけた。聞けば、満州国時代の建物とのこと。現在は、中国共産党の事務所になっているそうである。ご存じの通り、長春は、満州国の首都であった。当時の建物が多く残っていて、特に満州国の行政や関東軍の建物は、今は、病院になったり、大学になったりしている。その一部を紹介してみよう。

◇満州国務院＝ 満州国最高行政機関で、日本の国会議事堂を真似て造られた。現在は、医科大学。

◇旧満鉄本部＝ 現在も鉄道局の事務所となっている。

◇旧関東軍司令部＝ 旧日本の関東軍司令部があったところ。現在は吉林省共産党委員会の建物となっている。

◇旧憲兵司令部＝ 現在、吉林省司法省となっている。

◇満州国中央銀行＝ 現在、中国人民銀行吉林省分行になっている。

　このような満州国時代の建物を横目に、わたしたちは、ラストエンペラー溥儀の王宮「偽皇宮陳列館」に向かった。日本でも、有名であるラストエンペラー愛新覚羅溥儀、清朝の宣統帝として即位したのもつかの間、すぐに辛亥革命（1911年）で清朝は滅亡、その後、日本軍につれられ、1934年に満州国の皇帝となるのである。

　愛新覚羅とは、一風変わった姓である。そもそも彼ら一族は、満州族であり、漢族ではない。この愛新覚羅も、中国人が漢字を当てはめたものである。ツングース語である固有満州語には、ギョロという言葉があり、これは、おなじ血統のことをさす。また、黄金のことをアイシンという。つまり、「黄金の氏族」（アイシンギョロ）と自称していたのが、清朝の王族であった。

　訪れた溥儀の王宮は、現在、「偽皇宮陳列館」となっている。中国では、満州国のことを、「偽」満州国というため、偽皇宮と名付けられている。ちなみに、英語では、“Imperial Museum of the Puppet State Manchuguo”である。

　皇宮といっても非常に簡素である。あの紫禁城の一区画にも及ばないのではないだろうか。門をくぐると、まず江沢民によって書かれた「勿忘九一八」という石碑が目に入る。「九一八」とは、もちろん日本で言うところの柳条湖事件の日である。江沢民は自分の腕に自信があるようで、あちこちに自筆の石碑を建てている。そして、石碑の後ろには、溥儀の執務室兼寝室である建物があり、中は、現在、当時の再現部屋と写真の展示室になっている。溥儀は、日本の傀儡皇帝であることを知りながら、ここでどのような夢を見ていたのであろうか。

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